ylang

Las exploraciones de una sola nota pueden ser algo peligroso. A veces te das cuenta de que te encanta casi todo lo relacionado con una nota, lo que te da hambre de variaciones incluso mínimas sobre el tema (habla con mi billetera sobre lo que me gusta para el opoponax). Pero a veces, puedes realizar una exploración de una nota durante un año solo para descubrir que no te gusta mucho.

Ésos somos ylang y yo.

Déjame ser claro. Aprecio el ylang (en formas específicas, a las que hablaré más adelante), pero he descubierto que, a menos que los perfumistas tengan cuidado, puede envejecer una composición hasta la década de 1980 más rápido que una bandada de gaviotas.

Hay una característica interesante en Basenotes donde puedes hacer clic en una nota en la pirámide olfativa de cualquier fragancia y te lleva a un gráfico de su uso en composiciones de perfumes a lo largo del tiempo. La entrada para ylang (abajo) muestra que el ylang tuvo una fuerte tendencia en el período de diez años entre 1976 y 1989. Dado que esto coincide aproximadamente con el período en el que estaba siendo aplastado entre los amplios pechos de mujeres empapadas en demasiado perfume en nuestras una iglesia sin aire o morir de aburrimiento en la periferia de la vida social de mis padres, el ylang a menudo me recuerda las (anticuadas, restrictivas) normas sociales de lo que se esperaba de una mujer en aquel entonces.

Por lo que pude ver, mi madre, que vestía Amarige, iba a un palo de golf, iba a la iglesia y era convencionalmente femenina, sólo se convirtió realmente en ella misma cuando mi padre la dejó varada con cuatro jóvenes preadolescentes y toda la deuda que implicaba mantener el palo de golf. estilo de vida a flote. Dejar caer las embriagadoras bombas florales blancas y amarillas y cambiar a la casual aguada de L'Eau d'Issey (Issey Miyake) marcó la primera etapa de su metamorfosis. ¿Es de extrañar entonces que el olor de esos ylang florientales de los años 80 y principios de los 90 me resulte un poco desencadenante?

Al menos escribir este artículo me ha ayudado a comprender por qué siento lo que siento por ciertos perfumes. El eau de parfum Chanel No. 5, por ejemplo, creado en 1986, es mi variación menos preferida del No. 5 precisamente por la sensación pegajosa de los años 80 creada por la sobredosis de ylang. No pude soportar Number One (Parfums de Nicolaï), lanzado en 1989, porque aunque el amargor verde y frondoso del principio me atrajo con su elocuencia chíprica, encontré que el final dominado por el ylang era un cambio de abucheo a 'ladies'. quién almuerza' y Noches de satén blanco. Samsara (Guerlain), lanzada en 1989, es algo que disfruto en ocasiones, pero claro, más por su sándalo que por sus flores: la laca para el cabello ylang y el pegajoso jazmín revelan que es una creación exclusiva de los años 80, incluso si la versión que estoy oler se produjo en 2019. Y aunque Amarige (Givenchy) se lanzó en 1991, porque mi madre y todos sus amigos lo usaron (y demasiado), se siente como una continuación de un tema. Para mí, los perfumes de ylang de esta época son más un arma social que un perfume.

Habiendo sido tan negativo tan pronto, permítanme restablecer el equilibrio ahora diciendo que el ylang puede ser bastante versátil y usarse para crear una impresionante variedad de efectos diferentes, siempre y cuando el perfumista tenga cuidado de alejarse de ese gran floriental de los años 80. cosa. (Nuevamente, puede que te guste. A mí simplemente no).

Algunos perfumistas independientes, como Andy Tauer, Laurie Erickson y Mandy Aftel, por ejemplo, utilizan el ylang para subrayar una característica particular del carácter de la fragancia sin empantanarse en su embriagadora madurez. Otros perfumes extraen las características más deseables (para mí al menos) de la crema de plátano o la cremosidad del ylang, y estos son perfumes que felizmente podría usar todos los días. Y luego está Songes (Annick Goutal), el perfume de ylang que redime a todos los demás perfumes de ylang. De todos modos, en algún momento de mi exploración, una vez que identifiqué qué tipo de ylang definitivamente no quería, se volvió más fácil identificar los tipos de ylang que quería.

Aquí hay una sección transversal de las categorías de 'tipo' de ylang que pude identificar, además de algunos ejemplos.

Dado que las fragancias agrupadas en la categoría Ylang Soliflores a continuación instalan su tienda a la sombra del aceite esencial de ylang, vale la pena hablar sobre cómo huele realmente.

Primero, como dice Jennifer Aniston en los viejos anuncios de L'Oréal, aquí viene la parte científica: ¡concéntrate! Hay cinco grados de ylang producidos mediante destilación fraccionada de Cananga odorata var. Genuina, a saber, Ylang Ylang Extra, el primer destilado recolectado una o dos horas después de que haya comenzado la destilación, seguido del Primer, Segundo y Tercer ylang, cada uno de ellos porciones del destilado recolectados en intervalos de tiempo escalonados. El quinto y último grado se llama Completo, que es una mezcla de Extra con el primer y segundo grado.

He comprado varios aceites esenciales de ylang de diferentes productores y puedo decirles que la variación entre ellos no es tan dramática. Ylang Ylang Extra huele un poco más a creosota que los otros grados, pero eso es todo. Además, un primer destilado de ylang de un productor puede oler completamente diferente que un primer destilado de ylang de otro. Parece haber tanta estandarización en el negocio de la destilación de ylang como en el de oud puro, es decir, no mucha en absoluto.

De todos modos, todo lo que el profano realmente necesita saber es que, de forma aislada, el aceite esencial de ylang huele dulce, alquitranado, agrio afrutado, picante, áspero, cremoso, algo amaderado y brillante. Aunque muchos definen (correctamente) el carácter frutal del ylang como parecido al del plátano, hay que tener en cuenta que se trata más de la gaseidad de un tallo de plátano que se deja implosionar sobre sí mismo en una bolsa de papel marrón que de la crema de plátano con la que sé que todos fantaseamos. En otras palabras, el sabor frutal es más agudo que la ruta avainillada que a menudo se toma en las fragancias.

Al ylang a menudo se le llama jazmín del pobre y, de hecho, las dos flores tienen bastante en común, sobre todo el bocinazo de benceno uva del acetato de bencilo, un compuesto natural que se encuentra en ambos. Bajo ciertas condiciones (o tratamientos), el jazmín y el ylang exhiben un humo alquitranado, parecido a la gasolina. Esta cualidad espesa, casi creosota, del ylang ha sido utilizada muy inteligentemente por Thierry Wasser, por ejemplo, para darle al Mitsouko (Guerlain) de la era de 2017 un distintivo efecto Cuir de Russie en sus momentos iniciales, y por Jacques Polge para darle al Las ediciones eau de parfum de 2016 de Chanel Cuir de Russie y Bois des Iles tienen su espesor coriáceo y polvoriento: un nuevo cuerpo, por así decirlo, para reemplazar el brillo aldehídico que falta en sus notas altas y su semblante previamente translúcido.

Ylang tiene un toque asertivamente resinoso. Esta resinosidad que se atasca en la garganta está asociada con el compuesto natural benzoato de bencilo, que se encuentra fuertemente tanto en el ylang como en el benjuí, un resinoide vainílico en polvo. El ylang también puede ser bastante mentolado y alcanforado, otra cosa que tiene en común con el benjuí.

El ylang también puede oler bastante a cacao (húmedo) o chocolate amargo. ¿Quizás el aspecto vegetal, parecido a un tubérculo, del ylang está a sólo un pelo de distancia de la textura aterciopelada, parecida a la trufa, del cacao? Lo que es ciertamente cierto es que Tom Ford fue el primero en capitalizar la naturaleza simpática de esta pareja: toda su serie Black Orchid está diseñada en torno a ella. Eso sí, como verás en este artículo, Guerlain y Bogue Profumo también sumergen los pies en esa agua en particular.

Otra faceta menor del ylang que vale la pena destacar es su cremoso toque medicinal, que es especialmente evidente cuando se combina con rosa, aldehídos y jazmín. De hecho, es esta propiedad emergente la que da a Chanel No. 5 y Chanel No. 22 su famoso efecto de "crema fría". Y, de hecho, aunque no creo que el ylang sea especialmente polvoriento, se presta bien para recrear ese acorde de clase cosmética en perfumería: no lápiz labial en particular, sino base en crema, polvos faciales y lujosas cremas corporales.

Ylang in Gold se cita a menudo como un soliflore de ylang pero, en verdad, dado que su bonito aroma a crema de frutas ha sido tamizado cuidadosamente para eliminar los trozos "más feos" de aceite esencial de ylang, es más exacto llamarlo vasos teñidos de rosa. versión. Dicho esto, la ligera falta de fidelidad de Ylang in Gold al aceite esencial es probablemente la razón por la que me siento tan atraído por él.

¿A qué huele? Una natilla espesa con toques de canela, servida sobre rodajas de plátano verdoso, coco (con cáscara peluda adjunta) y duraznos amarillos maduros en un tazón de cristal. Podría resultar pesado si no fuera por el impulso que proporciona una efervescencia similar a un refresco cremoso entretejida en la tela y un almizcle algodonoso en las notas de fondo.

Ylang in Gold es ligeramente tropical, pero no en un tono barato de bronceado y chanclas. De hecho, es más gourmet frutal y floral que playero, y sigue la misma pista de duraznos almibarados y crema que tanto me gusta en Burberry Woman (Burberry) y Casmir (Chopard), aunque con... y bajo la cabeza avergonzado al decir algo. así: el tipo de sensación en boca sedosa que habla de un presupuesto más alto. El secado atenuado de vainilla amaderada es para morirse. Normalmente no prefiero fragancias tan obviamente bonitas y femeninas, pero estoy feliz de que esta sea la excepción.

Ylang Ylang Nosy Be (llamado así por la isla de donde se obtuvo el aceite de ylang usado en el perfume) es fiel al aroma del aceite esencial de ylang en el sentido de que tiene un olor acre afrutado, cremoso y de color amarillo áspero, con el tono gutural de miel de millefleurs.

Como muchas de las fragancias de Perris Monte Carlo, incluida Absolue d'Osmanthe, las notas florales eventualmente se asientan en un fondo ambarino-resinoso "anaranjado" que le da la sensación de un floriental de la vieja escuela. Vendí mi botella porque no me sentaba bien tener algo que olía tanto a aceite esencial de ylang sin cortar en el primer acto solo para desvanecerse en un agradable pero peatonal acorde ambarino-balsámico en el segundo. Pero si lo que quieres es ylang puro, Ylang Ylang Nosy Be te lo ofrece con creces.

¡Pasta de dientes de gaulteria! ¡Germoleno! El aspecto medicinal y alcanforado del ylang no suele destacarse en la perfumería, pero aquí los perfumistas parecen haber tirado los dados y ganado. La apertura del No. 013 da la misma bofetada a Listerine que la Tubéreuse Criminelle de Serge Lutens. De hecho, en Gran Bretaña, Listerine se conoce como TCP, que tiene las mismas iniciales que Tubéreuse Criminelle Parfum. ¿Coincidencia? Yo creo que no.

El tono mentolado del bálsamo de tigre del ylang se suaviza pero nunca se disipa por completo. Refresca el aliento terroso, casi metálico, de un collar de flores tropicales mixtas: jazmín, orquídea, gardenia e ylang. Esta combinación de notas cremosas y medicinales significa que la fragancia tiene una sensual sensación tropical, pero también la cintura ceñida de una corsetería adecuada. Los terrones de pachulí terroso en el secado proporcionan una base húmeda para las flores de la misma manera que Manoumalia (Les Nez).

No. 013 es una suave floral tropical que te aporta todas las partes más terrosas y frondosas de la experiencia de la isla, y muy poca azúcar o crema que normalmente la acompaña. Podría ser justo lo que necesita para convertir a alguien que se declara enemigo de las flores tropicales. Un toque de cacao oscuro y ámbar en la cola es un aliciente adicional, en caso de que lo necesites.

Ylang se presenta de manera tan inteligente que lo reconoces instantáneamente como una verdadera representación de la flor, pero ni siquiera como algo definitivamente floral. En las notas altas, un ylang mentolado brama su melodía de color amarillo brillante contra el fondo pardo de avellanas trituradas, algo brevemente rummy y el edredón de haba tonka, mitad pastoso, mitad polvo, cereza y almendra que se extiende desde aquí para siempre.

Para desmentir la pesadez de esa descripción está la realidad de su textura: translúcida, parecida a la mica, casi brillante. El frondoso aguijón del alcanfor aquí es un derivado natural del ylang, pero el pachulí (después de todo, un miembro de la familia de la menta) también le aporta algo de bienestar. El carácter terroso de Solano casi reequilibra la reputación de la flor de ser tradicionalmente femenina. Lo notable es lo cremoso, brillante y sensual que es el ylang, incluso cuando está untado sobre esta base nu-fougère.

Tengo que mencionar aquí el increíble secado del haba tonka. Es prácticamente una legumbre-i-flore. Incluso doce, veinticuatro horas después, puedo oler la crema de nuez aterciopelada pero áspera del tonka, sus tonalidades agridulces de cereza y almendra se fusionan tan efectivamente con la cremosidad agria y afrutada del ylang que es imposible saber dónde se encuentra. comienza y el otro termina.

Osa-Re, una obra de teatro con el verbo italiano osare, que significa "atreverse", es un jugador de baile de hierba mentolada que se acerca a algunos de los masticadores de paisajes más grandes y musculosos del patio de la prisión: Carnal Flower, Tubéreuse Criminelle. y grita: “¡Oye! ¿Alguna de ustedes, perras, quiere pelear?

Osa-Re es todo el susurro del refrigerador de una floristería, del cual un ylang cremoso despliega sus largas patas de color amarillo plátano. Si te encanta la apertura del 'seto de ligustro' de Carnal Flower y alguna vez te preguntaste qué haría un tratamiento similar para el ylang, bueno, esto es todo. En realidad, es bastante similar a Carnal Flower, pero con ylang en lugar de nardo. Dado que Meraviglia-Re, también de Note di Profumum, huele como una versión saltada de Portrait of a Lady, también de Malle, la parte cínica de mí se pregunta si Profumum simplemente revisó todo el catálogo de Malle mediante análisis de cromatografía de gases/espectrometría de masas para descifrar el código.

Pero el cinismo no es forma de vivir, hombre.

De todos modos, si Osa-Re funciona con combustible tipo Flor Carnal, ¿realmente sorprende que huela increíble? Los ricos tonos banana del ylang crean un aura de goma de mascar que no se siente en absoluto juvenil, probablemente porque es rápidamente contrarrestada por ese amargor mentolado y herbáceo y los característicos fundamentos de caucho y gasolina del ylang. Es este equilibrio el que lo une todo.

Por lo tanto, si bien Osa-Re es cremoso, afrutado y dulce, como el néctar exprimido del centro de una flor, también es bastante talloso, crujiente y amargo (como morder los tallos de un diente de león) y bueno, tiene un olor un poco extraño. Realmente ylang entonces. Como Flor Carnal, es GRANDE. Y al igual que Carnal Flower, hay bastante de ese almizcle salado y espacial metido en el tronco para que todo siga rodando, mucho más allá del punto donde caen las deliciosas flores. Es en este punto que quiero rebobinar hasta la gloria de la apertura, oler la fuerza de mil dedos de ylang desplegándose en el calor, a través de una neblina refrescante de eucalipto.

La mayoría de las reseñas de esta fragancia enfatizan que, contrariamente a la estrategia habitual de cebo y cambio de Le Labo, Ylang 49 en realidad es bastante fuerte en ylang, y muchos usan palabras como humeante, lánguido o potente para describirlo. Eso me hace pensar que la gente ve la palabra 'ylang' y automáticamente la vincula con el aroma tropical a plátano por el que la flor es famosa. Pero creo que Le Labo confía en que esto suceda: ellos nos dan la palabra y nosotros mismos completamos todos los espacios en blanco, sean precisos o no.

En mi opinión, el ylang en Ylang 49 es en realidad más la faceta seca y coriácea del ylang que vemos en fragancias como Cuir de Russie (Chanel) y Une Fleur de Cassie (Malle) que el súper mantecoso y carnoso. , o húmedo. Para hacer la transición de Les Exclusifs de la concentración de eau de toilette a eau de parfum en 2016, por ejemplo, Chanel añadió bastante ylang del tipo de cuero vegetal a las fragancias, dando Bois des Iles y Cuir de Russie en particular. una nota de cuero densamente pulverizada, casi cargada, que vuelve opaca su textura en formato EdP. Y es este tratamiento del ylang lo que estamos viendo en Ylang 49, a diferencia del tipo de natilla de plátano tropical.

Estrictamente hablando, Ylang 49 es más una composición de rosas que una composición centrada en el ylang. Presenta una rosa ciruela teñida de vino sobre una combinación descomunalmente seca de pachulí y vetiver. Y aunque se llama chipre, no estoy seguro de que sea un chipre más de lo que es un ylang puro. Logra una impresión casi cubierta de musgo simplemente porque el acorde del parche de cuero es muy seco. Pero en realidad nunca huele a musgo de roble (salado, marino, oscuro, amargo). En cambio, Ylang 49 huele un poco a la mancha de rosas de Voleur de Roses (L'Artisan Parfumeur) o JHAG Lady Vengeance injertada sobre la base de cuero seco 'semi-chypre' de Noir Patchouli (Histoires de Parfums), que, en y de por sí, resulta ser una porción de Aromatics Elixir (Clinique) extraída y ampliada a escala.

El ylang está ahí para reforzar o ayudar a crear la impresión de cuero vegetal tipo tubérculo. No hay, al menos en mi nariz, absolutamente nada tropical, cremoso o lánguido en las flores de aquí. Ni el ylang ni la tan cacareada pero absolutamente indetectable nota de gardenia registran mucho más allá de su contribución textural. Ylang 49 es ciertamente lujosamente retro, pero en su configuración específica de ylang, pachulí y almizcles correosos, parecidos al combustible, es mucho más Marlene Dietrich fumando sola en un bar de Berlín que Carmen Miranda bailando con un sombrero de piña.

Alahine es la historia de lo débil y fácilmente influenciable que soy. Me siento atraído por ciertos perfumes una y otra vez, no porque los ame sino porque todos los demás los aman. Pero a veces –sólo a veces– tú tienes razón y todos los demás están equivocados. (Es broma. Más o menos).

He tenido Alahine de Teo Cabanel un total de cuatro veces. El primero fue una generosa muestra de un amable Basenoter. Agradable, pensé, pero difícilmente merecía la adoración sin aliento que estaba inspirando en el universo apestoso. Le pasé la muestra. Pero cuando Teo Cabanel estaba realizando una venta de cambio de botella, comencé a dudar de si lo había juzgado demasiado apresuradamente. FOMO me atrapó por los pelos, así que compré una botella a un precio muy reducido.

Al abrir la botella y rociar generosamente, recordé exactamente por qué me sentí tan decepcionado la primera vez y comencé a contemplar el charco aparentemente sin fondo de mi propia estupidez. Para ser justos, la apertura sí que impresiona. Durante los cincuenta minutos que Alahine florece en mi piel, me recuerda un poco a los perfumes florientales ruidosos de los años ochenta, como Joop! Femme (Joop) o Rush (Gucci): el tipo de ropa que usas para eliminar a la competencia en la pista de baile. Toneladas de ládano masticable y benjuí dulce en polvo amontonados y cubiertos con ylang agridulce y almibarado, apoyados por un olor a parche sucio y almizcle... pero luego, ¡POOF! Desaparecido.

Sí, en apenas una hora, Alahine se cae por completo del borde. El secado continúa durante un rato, de esa manera tradicional y ligeramente aburrida que lo hacen la mayoría de los ámbares, a lo largo del eje benjuí-ládano. Pero toda la acción ya ha sucedido: mira hacia atrás y es posible que la veas por el espejo retrovisor. Usar Alahine es un poco como tener al hombre más hermoso sentado a tu lado en un bar y luego descubrir que no tiene conversación.

Vendí mi botella (la primera versión) por una canción. Pero alguien en el foro de Facebook donde lo vendí dijo algo que nunca olvidé. Dijo: “Te arrepentirás de haber vendido a Alahine. Es uno de los perfumes más bellos jamás creados”. Y así comenzó el segundo ciclo, aún más largo, de arrepentimiento por Alahine. En el momento en que envié el paquete a la oficina de correos, comencé a desear volver a tenerlo en mi poder. Al poco tiempo lo hice (mediante un intercambio). Pero aunque parezca mentira (cara de sorpresa de Pikachu), el perfume no había mejorado en su ausencia. Entonces lo vendí y me di una charla severa.

Y luego, lector, como nunca aprendo la lección, volví a comprar esa maldita cosa. El bonito frasco dorado y rosa se burla de mí desde un estante de perfume vergonzoso. Incluso lo uso de vez en cuando para ver si mi opinión ha cambiado. Déjame ahorrarte el suspenso. No es así.

A diferencia de Ylang 49, que huele retro pero casi a sabiendas (lo que hace que huela actual), Alahine apunta a lo retro pero termina en lo antiguo. El ylang es especialmente prominente en mi nariz estos días, con su intensidad amarilla picante, ligeramente sofocante. Todavía huele maduro y muy, muy de los años 80. Lo cual, como expliqué anteriormente, es un gran no-no para mí. También sigo pensando que huele un poco a Joop. Una variación mucho mejor de este tema, aunque con jazmín en lugar de ylang, es la suntuosa Jasmin Impératrice Eugenie de Creed, que evita el ámbar en favor de una generosa porción de sándalo para llevar las flores hacia la base.

Ahora tristemente unobtanium, Miriam es una de las mejores fragancias de Andy Tauer y también una de las menos conocidas. Es casi completamente no canónico, a excepción de un acorde polvoriento de incienso de caramelo Pez que puede resultar familiar para algunos por el secado de Incense Extrême, o por el refresco de gaseosa tomado de Noontide Petals. Pero, en general, estoy seguro de que pocas personas catalogarían esto como una creación de Tauer.

Con su remolino de violetas, rosas y un ylang de crema fría batido en una nube de aldehídos dulce y jabonosa, Miriam huele como si alguien hubiera mezclado botellas de White Linen (Estee Lauder), No. 22 (Chanel), Lady Stetson. (Coty), Vega (Guerlain) y Baghari (Piguet) y una lata de 7-Up agitada violentamente en un bote de laca para el cabello Elnett. Es glorioso. Una bomba de ylang carbonatada al estilo de los años 40.

Sin embargo, Miriam tiene un estilo retro bien hecho. Hace referencia a un estilo clásico sin volverse literal. En voladizo, la estructura del aroma con un sándalo dulce y lechoso y un benjuí pastoso espolvoreado con canela, una base mucho más adecuada para un gusto moderno por los secados ligeramente golosos y amaderados que la estructura verde y ligeramente ácida de un Vega o un White Linen. – la fragancia se siente de construcción moderna. Esto es algo que queda muy claro cuando lo usas al lado de algo como Vega o No. 22. La naturaleza de los aldehídos por sí sola es una clara desviación: la dulce efervescencia a limón de una lata recién abierta de 7 Up (pop art). ) en lugar de la nube de jabón metálico y cremoso de Chanel o Guerlain (puntillismo).

El uso de ylang en Miriam es fundamental para crear ese exuberante y humeante tono floral natilla que aleja al género de los codos puntiagudos del aldehído clásico y lo acerca a la sensualidad supina de, digamos, un ámbar. Me encanta.

Con su picante jazmín de uva y jarabe de ylang vertido sobre bálsamos amargos y ardientes y cubos de ámbar de headshop, este es un barrido literal y sin disculpas de todos los grandes clásicos de laca para el cabello de Mother's vanity (Poison, Coco), siendo la única adaptación para los gustos modernos un blanco elemento almizclero que diluye la textura hasta un nivel de sonoridad socialmente aceptable.

Es muy avanzado en ylang, con ese perfume floral amarillo y perfumado que grita madurez prematura, trajes de negocios de adultos y feminidad tradicional. Estoy seguro de que es para alguien, pero ese alguien seguro no soy yo.

Como ávido fanático de Lorenzo Villoresi (su Musk es una de mis fragancias más usadas), esperaba probar el Ylang Ylang. Lector, no me decepcionó. Abriendo con una nota de leche vegetal verde y con tallos que se siente fría al tacto, recuerdo el aroma de un lirio de Casablanca justo antes de que la especia llegue a tu nariz, un olor lleno de polen, alcanfor y crema corporal mantecosa, el del tipo que te cuesta 90 dólares en el duty free del aeropuerto (el precio, por cierto, en el que la 'crema' se convierte en 'crema'). Este acorde avanza rápidamente hacia brazadas de jazmín blanco fresco, respaldadas por un dulce polvo de nuez.

Me lleva un tiempo detectar el ylang. Se trata de un ylang soleado, ligeramente almibarado, sin notas altas de petróleo ni de uva. El tono agudo e insistente (ligeramente ácido, perfumado) que asocio con el ylang está completamente ausente. En cambio, se trata de un suspiro floral, sostenido enteramente por notas verdes y una cucharada de crema fría de Pond. Este tipo de aroma botánico verde, alegre (aunque también mantecoso o lechoso) siempre me atrapa y me sacude el corazón hasta la garganta. Ostara y Amaranthine (ambas de Penhaligon) hacen algo similar, aunque también hay algo suavemente cosmético (crema facial, polvos, loción) que me recuerda a Chanel No. 22 (menos el brillo aldehídico).

Cada exploración de notas que emprendo descubre un tesoro hasta ahora ignorado que me arrastraría sobre brasas para conseguirlo, y por un tiempo, creo que el Ylang Ylang es eso para mí. Sin embargo, en el final, el desarrollo latente de un acorde floral amarillo resinoso y especiado me da ese sabor floral de los años 80 en el fondo de mi boca y hago una pausa en la cinta. Sigue siendo hermoso, sí, pero ahora hay una reserva. Algo sofocante, insistente e intenso en sus confines, como Amarige rociado sobre jabón en polvo empaquetado en una pequeña caja de madera y rápidamente cerrada. Tendré que pensarlo más.

Aceite bronceador europeo (Ambre Solaire), coco, Monoi, piel cálida, flores tropicales mantecosas, cócteles frutales, arena entre los dedos de los pies. Ya sabes que hacer. Si eres un aficionado a las flores tropicales, probablemente encontrarás mi agrupación de estos perfumes arrogante o irresponsable. Sin embargo, para mi olfato, los perfumes tropicales blancos y amarillos como estos son muy variados.

Estos perfumes huelen muy bonito, algunos incluso hermosos, pero en su implacable modo de bronceado y chanclas, también se sienten un poco mal (al menos para mí) en cualquier otro contexto que no sea un resort junto a la playa. Y aunque en realidad vivo en un resort junto a la playa, con palmeras y todo, es un resort junto a la playa irlandés y el olor a ylang tropical simplemente no combina con la piel de gallina, el factor de sensación térmica y la piel del color del pollo crudo.

Incluso si así fuera, sería difícil preferir cualquiera de estas fragancias al viejo aceite Yves Rocher Monoi. Pero claro, soy una plebeya. Así que no me hagas caso. La Sabbia Bianca (Profumum) y el Oud Jaune Intense (Fragrance du Bois) son los más pesados ​​en ylang de este grupo. Sin embargo, tenga en cuenta que el ylang en este grupo de aromas es solo un componente del dulce alimento de la tropicalia, con solo destellos ocasionales de su característica gomosa propia del ylang o de su faceta gaseosa de combustible de plátano que permite distinguirlo de una línea. arriba.

Manoumalia goza de una temible reputación como ylang tropical, tan grande y fuerte que podría romperte el cuello como una pitón. ¡Al contrario, hermano! La total falta de sabor afrutado debería ser tu primera pista de que Manoumalia no se detiene en la estación probada y verdadera de la tropicalia playera. Más bien, se trata de un rico "barro" floral, las voces de su ylang y tiaré silenciadas por una espesa capa de tierra, caucho y aserrín.

De hecho, no estamos en la playa, bebiendo cócteles, contemplando el sol, sino más bien, sumergidos en la jungla húmeda detrás de ella, absorbidos por las sombras por el olor del vetiver, con su pantano de avellanas ahumadas. La sensación aquí es oscura y cálida, casi suave, como si todo el brillo estridente del ylang se hubiera desangrado en un aserrín de sándalo de color marrón rojizo debajo del arbusto.

Sin embargo, Manoumalia huele tentadoramente extraño, lo que debe tener algo que ver con la naturaleza del ylang mismo. Del limo floral entran y salen toques de madera, ungüentos medicinales, crema para el frío, goma amarilla dulce, sal y, ocasionalmente, algo metálico, como sangre seca. A mitad de camino, hay una ráfaga de algo que está venciendo o quedándose obsoleto. Imagínese un bizcocho abandonado en un claro de la jungla, charcos de mantequilla amarilla derretida arrastrados a la superficie por el sol ardiente, humeantes en almíbar y sucios en los bordes con tierra, hojas y otros restos y restos de la jungla.

También hay zarcillos de humo o gasolina (típico del ylang) y, en el fondo, una nota de nag champa gomosa y harinosa que evoca los resultados del ADN al estilo Jeremy Kyle en una sorprendente hermandad: Sikkim Girls (Lush), Le Maroc Pour. Elle (Tauer) y Daphne (Comme des Garçons). En los confines del secado, Manoumalia nos ha sacado por completo de la categoría de flores tropicales y nos ha llevado a un territorio que podría describirse con mayor precisión como un goloso de barro.

Manoumalia es una obra maestra. Pero como nunca estoy seguro de si todavía está disponible, o si Les Nez todavía está en el negocio, lo uso muy raramente. Al igual que Amaranthine (Penhaligon's), Nu EDP (Yves Saint Laurent) y Daphne (Comme des Garcons), su disponibilidad limitada me hace querer acumular los restos de mi botella. Lo cual es una pena, porque realmente debería llevarse algo tan vivo y tan brillante como Manoumalia. Usa la buena porcelana, dicen. Quizás lo haga.

Songes sigue un camino más o menos similar a Manoumalia, arriba, en el sentido de que la nitidez sobresaliente del ylang, el jazmín, el tiaré y el frangipani ha sido suavizado y parcialmente subsumido en un sándalo cremoso. Sin embargo, mientras que las flores en Manoumalia se han derretido por completo en un fino limo floral, sólo parcialmente identificado por indicios de caucho o combustible (ylang) o queso crema afrutado (tiaré), en Songes, las flores individuales todavía huelen brillantemente y reconocibles. de ellos mismos.

El jazmín brillante, sucio y pegajoso es el protagonista principal del EDT, que tiene una textura translúcida amaderada pero aún bastante brillante, mientras que un ylang parecido al plátano domina en el EDP, con toneladas de almizcles animales cremosos que dan cuerpo al aterrizaje. Ambas versiones son sumamente elegantes y clásicamente hermosas; pero sólo el EDP huele tan a comino como la parte interna del muslo de una mujer.

Bueno, está bien, escucha. Ambas versiones llevan comino. Pero la adición de almizcles blancos ondulantes del tamaño de un cúmulo al sándalo y la vainilla del EDP tiene el efecto de soplar con fuerza sobre el comino, amplificándolo hasta un punto que me hace sonrojar. El EDT es brillante, claro y sensual; el EDP es denso, cremoso y francamente sugerente. Tengo ambos, porque amo Songes en todos los sentidos y formas, y también porque a veces me gusta elegir entre crema simple y doble.

Tasnim (también conocido como Tasneem) es una de mis composiciones de ylang favoritas de todos los tiempos. Su crema de plátano cremosa y mantecosa tiene un toque aquí y allá de goma y se le da una columna vertebral suave y estabilizante de maderas polvorientas y resinas. Huele –a falta de una palabra mejor– de ensueño. Como nubes de natillas azotadas por los ángeles de Botticelli. Al final del secado, hay una texturización maravillosa similar a la de almendras o avellanas machacadas hasta obtener una pasta fina con canela y clavo. Aunque finalmente termina en la misma zona de loción de vainilla y plátano que Ylang in Gold de Micallef, sigue siendo resinoso y con sabor a nuez en lugar de afrutado. Piense en ello como una versión de coeficiente intelectual más alto.

Por cierto, la versión attar (o más exactamente, mukhallat) de Tasnim es similar al eau de parfum original, pero debido a que enfatiza diferentes facetas del ylang y durante más tiempo, huele bastante diferente durante las primeras dos o tres horas. Específicamente, los tonos ligeramente picantes de goma y combustible del ylang se resaltan más claramente, junto con el matiz de plástico derretido inherente al aceite de ylang puro. La apertura no es desagradable, pero puede resultar un poco extraña para las personas que no están acostumbradas a los matices súper potentes (y no terriblemente florales) del ylang crudo. En términos de complejidad, prefiero la apertura del eau de parfum porque es más suave y más tradicionalmente "perfumada", mientras que la apertura del attar huele más a aceite esencial de ylang.

El attar permanece en esta pista de crema afrutada de plátano y gasolina durante mucho más tiempo que el eau de parfum, afectando tanto la textura como la "sensación" del aroma. Es decir, el eau de parfum posee una suavidad inocente y esponjosa que visualizo en amarillo pastel, mientras que el attar es un concentrado brillante y aceitoso: una mancha de gouache amarillo Pop Art.

El secado es donde el attar realmente muestra su temple. De hecho, la complejidad en constante evolución del secado es un buen ejemplo de dónde el formato attar a menudo supera al formato a base de alcohol. En el formato de aceite, los naturales continúan desplegándose y retrayéndose de maneras un tanto impredecibles, mientras que el desarrollo del formato a base de alcohol evoluciona hasta un punto y luego se detiene. Entonces, mientras que el eau de parfum muestra un hermoso acabado de "feuilletine" de nuez doblado en suaves bocanadas de humo de madera, el attar se vuelve más picante, exuberante y sensual.

Tasnim attar también es menos dulce que el eau de parfum, un patrón que noto en todas las comparaciones directas del attar con las eaux de parfum de esta casa. (Esta característica podría hacer que los attars sean más atractivos para los hombres). El attar eventualmente se seca y se convierte en una rica y coriácea mezcla de resina de ylang, con la misma textura polvorienta y cremosa que el eau de parfum (piense en una crème brulée con un puñado de arena revuelta). Es más animálico que el eau de parfum, con una especie de nota de costumbre rancia y animal que aparece en las últimas horas.

Tanto el eau de parfum como el attar de Tasnim son preciosos. En general, tengo una ligera preferencia por el eau de parfum, especialmente en su caída medida desde nubes de natillas plumosas hasta feuilletine ricamente a nuez. Pero en términos de longevidad y riqueza, se lo doy al attar, que solo se vuelve más profundo y exuberante cuanto más tiempo permanece en la piel, perdiendo sus notas altas bastante simplistas de aceite de ylang para convertirse en un floral con un gruñido animal. El attar es tan poderoso, rubí y picante como un aceite esencial de ylang de alta calidad, mientras que el eau de parfum es más suave, lechoso y dulce.

Ylang de Mayotte es mi favorito de la línea totalmente natural de Nicolas de Barry. Procedente de la producción de ylang en pequeños lotes, 100% natural, en la plantación privada de Jean-Paul Guerlain en la isla de Mayotte, muestra todos los aspectos buenos del ylang y ninguna de las propiedades más perturbadoras.

Ylang de Mayotte huele a un trozo de seda amarilla mantecosa en polvo, un patrón sutil de hojas de menta fresca resaltadas aquí y allá. Es delicadamente afrutado, pero no de la manera áspera y cargada de benceno de algunos aceites de ylang, sino más bien como una rodaja de piel de albaricoque caída en una natilla de plátano con leche a mitad de la cocción. Rica pero sutil, con pequeños detalles golosos que la hacen bastante deliciosa, es una panna cotta tropical temblorosa salpicada de astillas de albaricoque, almendras, melocotones y menta.

Ylang de Mayotte es algo comparable a Tasnim de Abdes Salaam Attar, arriba, en el sentido de que ambas son producciones artesanales 100% naturales y ambas presentan el lado suave y cremoso del ylang. Pero mientras Tasnim está más "decorado" con otros matices (humo, madera, ámbar), Ylang de Mayotte no se desvía de la nota central de ylang y tiene un olor claro y puro, parecido al de un champú. Ambos permiten que los tonos suaves y dulces parecidos a las almendras del ylang emerjan al final del secado, un placer para cualquiera que ame esta compleja esencia floral.

En términos de precio, el Ylang de Mayotte cuesta el doble que el Tasnim por ml, por lo que quizás sólo el verdadero entusiasta del ylang podría justificar una compra. Pero ambos son hermosos, ambos presentan los mejores lados del difícil ylang y ambos son completamente naturales; una preferencia por la fidelidad al material central frente a una preferencia por una composición más evolucionada son los únicos parámetros (más allá del presupuesto) que importan aquí.

Al igual que Ostara, Amaranthine parece haber sido víctima de una selección de "madera vieja" cuando Puig compró Penhaligon's y L'Artisan Parfumeur de Fox Paine & Company. Los perfumes de perfumistas "estrella" como Bertrand Duchaufour, que compuso Ostara y Amaranthine, fueron rápidamente eliminados de la línea de Penhaligon. Una decisión desgarradora que probablemente sólo un contador público entendería.

De todos modos, qué lástima, porque Amaranthine es mi verdadero norte de dos géneros específicos: el género tropical humeante y el género de natillas de leche. Aunque se abre con una nota de almizcle verde, casi afrutada (¿galaxolida?), rápidamente se asienta en su acorde definitorio de lo que yo definiría como leche vegetal, espumada en una vaporera y ligeramente condimentada con cardamomo, jengibre y comino, y enfriada. hasta que se convierta en una natilla vegana de nueces.

Es el ylang lo que aporta la crema, por supuesto, su intensidad a plátano aumentó algunos niveles gracias a una nota exótica de hoja de plátano, un acorde de leche condensada y una impresión febril de lirio de Casablanca. Pero en general, creo que el verdadero juego de manos aquí está en cómo se han incorporado las notas de té verde crujientes y de tonos más fríos para evitar que la cremosidad apelmace todo.

El uso del comino aquí también está muy bien pensado. Hay lo suficiente para darle calidez e intimidad a Amaranthine (la piel ligeramente húmeda debajo de la clavícula en un día húmedo), pero no lo suficiente como para que huela aterradoramente sexual. Por lo tanto, en la escala del comino, Amaranthine tiende más hacia Songes (Annick Goutal) que hacia Jubilation 25 (Amouage), Femme (Rochas), Rubj eau de parfum (Vero Profumo) o incluso Al Oudh (L'Artisan Parfumeur). Pero aún así, el factor sensualidad (femenina) está claramente presente. Natillas de ylang, sí, pero nada tan inocente o puro como Tasneem o Ylang de Mayotte.

Eau Moheli se abre con un acorde de Garnier Fructis, erizado con cáscara de manzana verde y un ylang gomoso. Huele exuberante, a champaca, pero también fresco y vivaz. El ylang es una descarada complicada, pero a veces lo único que quiere hacer es quitarse las hombreras y los tacones altos y darnos toda la fuerza de su brillo soleado.

Así que aquí lo hace, apropiadamente combinado con ese estilo Diptyque crujiente y botánico. Se trata de un ylang que ha pasado por el filtro varias veces, se ha pulido hasta alcanzar un alto brillo y se ha colocado sobre un cojín de hojas verdes y benjuí en polvo. Tan limpio y nacarado como un té de ylang boba, recomiendo Eau Moheli a cualquiera que desee evitar los aspectos más extraños o más maduros del ylang, o a las personas que simplemente aman el enfoque refinado y falsamente naturalista de la perfumería de Diptyque.

La sonrisa de un niño de un olor. Al principio, hay una explosión de plátano "divertido", no un plátano artesanal (lo que sea que eso signifique), sino el dulce plátano falso de leche de plátano y esos dulces de plátano cubiertos de chocolate con la textura de espuma de poliestireno que se pueden encontrar en todos los Balcanes. Increíblemente nostálgico y alegre. Juro que podría usar esto todos los días. De hecho, Hansa Yellow alegra tanto el estado de ánimo como encontrar el tesoro secreto de las botellas de Haribo Cola de tus hijos mientras ordenas su dormitorio.

Sería excelente incluso si se detuviera aquí, pero Hansa Yellow se niega a dormirse en los laureles. Después de enturbiarse ligeramente hasta convertirse en un acorde indie headshop, completo con cera derretida y palitos de incienso apagados, el aroma finalmente se suaviza hasta convertirse en una natilla de ylang lechosa que es solo ligeramente lechosa: un puro lavado de amarillo prímula en lugar de un ocre saturado. Este acuerdo se compone de las partes más puras de ylang, limpiadas, envueltas en una faja de seda y cintas, un simple toque de tierra en el fondo para conectarlo a tierra y evitar que se difunda por completo en el éter.

Un toque de resina y especias en el fondo lejano me hace pensar en las natillas condimentadas con cardamomo que tanto amo en Dawn's Cimabue. Supongo que, al combinar acordes de natillas (o kulfi) con suaves especias chai y respaldarlas con vainilla, sándalo o, como en este caso, ylang, es inevitable que termines en Safran Troublant (L'Artisan Parfumeur). territorio. Lo cual, sinceramente, está más que bien para mí. Al igual que con Shalimar y L'Heure Bleue (Guerlain), si me encanta una fragancia, estoy bien con innumerables variaciones, incluso mínimas, sobre el tema.

Blue Lotus es uno de esos aromas interesantes que huelen de una manera en la piel y de otra en el aire. De cerca, todo es ylang: dulce, afrutado, amaderado, con matices alquitranados parecidos al combustible. También aparecen en la piel gruesas manchas de ládano colocadas para secar, dando a la ráfaga inicial una tonalidad caprina, coriácea-balsámica que roza demasiado (como el ylang).

Este nudo denso, casi fangoso, de esencias naturales me resulta familiar por otros perfumistas naturales. Soy neutral en este aspecto. Teone Reinthal es una perfumista natural de extraordinaria habilidad, por lo que nunca se obtiene un cóctel de productos naturales batido apresuradamente. Aquí hay diseño. Por otro lado, los aceites esenciales 100% naturales siempre quieren comportarse de una determinada manera. Lo máximo que puedes hacer es quedarte un poco atrás y dejar que representen su pequeño drama.

¿Pero en el aire? Inmediatamente una historia diferente. Flores y resinas de color amarillo dulce y cítrico burbujeando como el interior de una barra refrescante liberadas en el aire. La estela tiene toques balsámicos de crema solar, pastel de limón, talco para bebés y un suave elemí anaranjado. Se trata de un acorde soleado y ornamentado, decorado con el brillo de resinas y maderas pulidas, un acorde específicamente italiano de benjuí, limón o bergamota, elemí, azahar, cilantro, todo sobre crema de sándalo blanco. Aunque no hay nada en las notas, ni tampoco en otras reseñas, que lo sugiera, Blue Lotus logra el mismo efecto general que Opus 1411 (UNUM), Kashnoir (Laboratorio Olfattive) e incluso Iris Oriental (Pierre Guillaume), es decir, en polvo. inciensos de azúcar de limón.

El ylang trae el sol, pero hacia el final del viaje también un toque sensual parecido a un lirio, que marca el comienzo de una vibra embriagadora y madura de los años 80 (sí, incluso aquí). Encuentro que muchos de los TRNP llevan en su ADN esa vibra floral oriental rica y madura de los años 80. Pero sigue siendo sutil, un hilo de algo presente pero apenas perceptible, como la melodía de una radio lejana. Ylang es realmente la estrella del espectáculo en Blue Lotus, pero me encanta la forma en que Teone lo presenta. No sé si esta era la intención original, pero Blue Lotus es un ylang representado en un estilo mediterráneo iluminado por el sol que hace referencia a las antiguas catedrales italianas más que a Oriente.

El secado es un placer para aquellos que prestan atención siete horas después. Un sándalo puro de Mysore: seco, aromático, polvoriento, casi incensario. Irónicamente, siento mucho más sándalo real en los confines de Blue Lotus que en el aroma TRNP ampliamente celebrado como el rey de las sandalias, es decir, Embers, un aroma cuyo rico absoluto de ládano tiende a ahogar la voz más tranquila y tímida del sándalo. En el momento en que el ylang cede territorio al sándalo, chispean destellos de menta y alcanfor. Me encanta Blue Lotus y creo que está un poco subestimado en el catálogo de TRNP.

Como muchas de las fragancias de Neil Morris, la apertura está tan cargada de ingredientes naturales que se siente densa hasta el punto de resultar desagradable. Un ládano caprino, parecido a una pasta, se da a conocer de inmediato, subiendo por la escalera desde las notas de fondo. Combinado con la faceta cruda de benjuí de masa de papa, un ylang parecido al combustible y un inconfundible pachulí de headshop, huele un poco a oveja mojada.

Sólo me empieza a gustar Rumi cuando pasa esta incómoda etapa de dentición (en sí misma, un subproducto natural de los productos naturales voluminosos, lo sé). Cuando el puño fangoso y cerrado de esencias se relaja y se extiende un poco, puedo empezar a ver lo que realmente está pasando. Y lo que empiezo a oler es más una escena que un perfume: intelectuales de Nueva Inglaterra discutiendo en una librería de segunda mano, luciendo pantalones de pana en varios tonos de mostaza, gafas con montura de alambre ligeramente empañadas por la lluvia del exterior y muñecas manchadas de ocre. a una persona – con aceite de pachulí crudo. Ahora esto es totalmente lo mío.

Pero Rumi guarda una sorpresa bajo la manga. De la penumbra de la librería de Nueva Inglaterra, se libera un acorde afrutado de rosa e ylang, cuyo tono juguetón contrasta con el grunge hipster del fondo. Este es un olor rico en lácteos, curiosamente, con un matiz a trigo. Si existiera el lassi de rosa ylang, podría oler así.

Huelo Palimpsesto desordenado, y el oud entrecortado (normalmente una nota de fondo) es el primero en llegar a mi nariz. En realidad, esto no es oud en absoluto, por supuesto, sino leña, un aceite esencial de un árbol africano (del cual tengo un pequeño frasco), que interactúa con un ámbar gris rancio y pantanoso. Luego, las notas de ylang, miel y frutas, todas en distintos niveles de intensidad, suben y bajan en patrones que no son tan fáciles de seguir.

Esto parece apropiado, dado que la palabra palimpsesto se refiere a un texto donde las palabras anteriores han sido borradas para permitir la escritura de otras nuevas, pero a veces se asoman, ofreciéndonos un vistazo de lo que originalmente estaba allí. En Palimpsesto, las notas van y vienen, se pliegan unas sobre otras, se borran y luego revelan su antiguo yo. A veces, todo lo que hueles es madera rancia y, en otras, la podredumbre untuosa de un trozo de madera de agar untado con miel vieja y dejado pudrirse en una jungla humeante. En otras ocasiones, un ylang mantecoso y soleado. La textura también oscila. Palimpsesto es a la vez polvoriento y húmedo, ahumado y aceitoso.

Durante un largo trecho, más allá de la abertura leñosa, Palimpsesto permanece en la miel, específicamente en la materia orgánica que huele a malta, flores silvestres y corteza de pino. Este es un tipo de miel muy estilo Vero Kern: saliva, almizclada, piel lamida y todo. La piel de melocotón marchita entra y sale, cortando el aire lleno de motas de polvo de madera de agar. En algún momento, el ylang huye. O tal vez siempre estuvo ahí y recién ahora lo noto. Ruidosos y felices, los gordos dedos de plátano del ylang hidratan cada centímetro de la superficie de miel de madera, hasta ahora seca y ligeramente rancia, del aroma, llenando sus poros resecos con mantequilla de melocotón y jarabe para panqueques tropicales.

El palimpsesto, al ser a la vez tan lánguido como un melocotón, tan agudo como la miel y tan correoso como la madera de agar, me recuerda a Sepia o Tango (también de Aftelier Perfumes) en el sentido de que todos son aromas muy complejos, casi desconcertantes, que requieren algo de tiempo. hora de separarse. De hecho, no estoy seguro de que algo como el palimpsesto pertenezca a una categoría tan sencilla como el ylang. Es parte de la arcana biblioteca de imaginaciones olfativas de Vero Kern y Mandy Aftel, libros que siempre permanecerán varados en la sección "no categorizable". Nunca pensé que el trabajo de Mandy Aftel y el de Vero Kern fueran similares, y realmente no lo son, pero tal vez haya una cierta forma (femenina) no lineal de pensar sobre las notas y los acordes que actúa como un hilo conductor.

Embruns d'Ylang es un ylang tropical húmedo, envuelto en cacao oscuro y tubérculo terroso. Una vez me lo rocié en un aeropuerto y deambulé durante años preguntándome si, en algún momento de mi neblina inducida por el aeropuerto y el Xanax, me había levantado y me había rociado Black Orchid. Intento no hacer eso, en general.

Pero a veces no te das cuenta de que la compañía de perfumes ha puesto Black Orchid en botellas con otro nombre, así que te lo pones, caminas y luego ¡boom! Te das cuenta de que has sido Black Orchid-ed, lo quisieras o no. Embruns d'Ylang es uno de esos perfumes sigilosos de Black Orchid. También lo son Maremma (Tiziana Terenzi), Precious Oud (Van Cleef & Arpels) y, en menor medida, Café Tuberosa (Atelier Colonia). Si conoces uno, los conoces todos: flores blancas enormes y sofocantes que se enriquecen aún más con chocolate, tubérculos terrosos, aceite bronceador, pepino y trufas (ambos tipos).

Embruns d'Ylang es más elegante, lo admito. Pero es Black Orchid de todos modos.

I Love YY me sorprende, sobre todo porque, para ser una creación de Antonio Gardoni, es notablemente sencillo. Sí, ciertamente tiene un poco de esa vibra herbal y alcohólica que socava gran parte del catálogo anterior de Bogue. Pero la nitidez de los cítricos y las hierbas culinarias de la espuma de afeitar de Gardoni está casi completamente amortiguada por una nota de ylang tan musculosa que es como un lomo plateado sentado sobre gatitos.

Lo que me llama la atención de I Love YY es la forma en que sus notas altas son un poco mohosas, como cartón húmedo empapado en un 80% de cacao oscuro en polvo, tal vez el resultado natural de un haba tonka tostada a fuego alto. Para ser honesto, no soy fanático del ylang de plátano y uva. Pero me quedaría por más de esa nota de cacao a humedad.

La abertura de melocotón sintético untada sobre un ylang abundantemente natural, una nota aguda de esmalte de uñas cabalgando sobre su trasero, me hace sospechar que lo voy a pasar mal. Pero lo salva una corriente sutil a coco y la masa pastosa parecida al hinojo de la semilla de zanahoria, que le dan un olor entrañablemente peculiar en lugar de, digamos, puro Trèsor. A esto le sigue un largo y elegante secado amaderado y resinoso, con algo parecido a un polvo húmedo y rojizo de sándalo que lo da volumen.

Advertencia: la estela de Cornaline tiene el tamaño de diez pulverizaciones de Amarige. El benjuí en polvo al principio se amplifica, pero luego intenta derrocar por completo el ylang afrutado y mentolado, hasta el punto en que las notas florales se sienten como si hubieran sido sumergidas en un baño de hielo seco. La combinación de resinas polvorientas, lirio y maderas finalmente logra derribar el ylang melocotón al suelo, succionando el jugo de su carne. Sin embargo, vale la pena destacar el distintivo acorde de Jolly Rancher o cabeza de muñeca que emerge en los últimos espacios del final. Este es el dicho en ylang, hola, ¿me ves? Todavía estoy aquí y nunca seré vencido.

Cornaline es una de las versiones más originales del ylang que he encontrado hasta ahora. Dicho esto, no estoy seguro de si alguna vez lo usaría. A veces, el choque entre el polvo cosmético polvoriento y el intenso almíbar de la combinación ylang-melocotón me parece perfecto. A veces me da dolor de cabeza. Pero nunca deja de ser interesante. Si el espacio y el dinero fueran infinitos, compraría una botella y la sacaría para oler la tapa de vez en cuando.

Yin & Ylang simplifica el trabajo con algunos absolutos florales realmente intensos. Al principio huele más a ésteres de alcohol de madera que a ylang, a trozos de cáscara de cítricos, pimienta negra gruesa y jengibre crudo y picante atrapado y conservado como una mosca en ámbar en un bote de barniz para madera. Ahora aplica ese barniz sobre un tronco de sándalo recién partido y tendrás una idea del extraño sabor agridulce parecido a una pasa de este acorde superior.

Más allá del primer resplandor de ésteres de madera y especias, las flores se liberan, en particular un ylang botánico brillante y un nardo gomoso y sensual. Pero escucha. Este no es un floral blanco y amarillo tradicional. Esto es un estilo indie limpio y moderno. Aireado por una nota gaseosa parecida al champán, como aldehídos o almizcle blanco, el ylang se transforma en partículas brillantes que parecen ylang fraccionado, dividido en moléculas, con solo las partes brillantes, saladas y cítricas de la flor. volver a armar. Al igual que Hera (Perfumes artísticos Papillon), este tratamiento particular del ylang tiene el efecto de impregnar su estructura con algo frío, ácido y limpiador. Deja un agradable sabor ácido, como el sabor en la boca después de beber una tónica muy seca.

Todo esto se ve reforzado por un sándalo vigorizante y astringente en la base, que interactúa con el ylang agrio y afrutado y la jabonosa dulce y suave de los aldehídos para elevar la voz del ylang hacia el cielo. Al igual que con Hera, la impresión final es la de algo embriagador que se convierte en un vapor formado por moléculas que giran furiosamente. Justo el tipo de cosa para desintoxicar la glotona riqueza de los tradicionales acordes de ylang del viejo torrente sanguíneo.

¿Me he olvidado de uno de tus favoritos ylang, o peor aún, lo he incluido y fui imperdonablemente brutal al respecto? Siéntete libre de luchar conmigo en los comentarios. ¿Te gusta el ylang? ¿Si no, porque no? Digas.

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